结束了山阳道的旅程后，我并没有立刻走访舞鹤，主要是因为接下来的数个周末都已预先有了安排。直到整整一个月后，东京迈入七月盛夏，距离我离开日本仅剩一个月，我才终于迎来一个无所事事的周末。再不去的话恐怕就没有机会去了。这么想着，我立刻着手准备舞鹤之行。
同样的理由，我打开巡礼地图，思考能与舞鹤一道周游的城市。舞鹤周边有数个城市都值得一去，大阪、京都、奈良、神户、岐阜、名古屋，甚至还有丰桥。五天四夜的时间第一次显得紧张。我正在考虑究竟是飞名古屋，乘火车绕舞鹤至近畿，再飞回东京。还是反过来飞近畿，乘火车绕舞鹤至中部，再乘新干线回东京。关键问题便在于舞鹤。由于舞鹤处于京都府北端的海岸线上，无论怎么走都要往北绕一大圈。如果不去舞鹤那我大可以坐东海道新干线连贯名古屋与大阪，但这趟旅程本就因舞鹤而起，哪有不去舞鹤的道理。
一番纠结下来，我决定选择先飞大阪后到中部。究其缘由，主要是前文提过的机票只能当天买。如果回程当天买不到机票的话，从中部坐新干线回东京能比从近畿出发便宜一百块。另一个原因是我对近畿地方本身没有那么感兴趣。换句话说，尽速把近畿地方该去的地方都去了之后，留下的时间可以非常自由地分配给舞鹤与中部地方。
下一步就是城市的取舍。大阪是第一个被我放弃的。说来也好笑，我在日本呆了这么久压根没去过大阪，大城市对我的吸引力恐怕是负数。照这个道理下一个被放弃的就是京都。但京都还是太权威了，不得不去一趟。于是我打算飞抵大阪之后就直接乘电车住京都。第二天稍微逛逛之后再前往舞鹤。奈良和神户也就被自动放弃了，毕竟我既不会去投喂梅花鹿也不会去吃和牛。
我猜能阅读到这篇文章的人应该都没有我的 SNS。但如果你真的有的话，其实可以发现无论是在 QQ 还是微信上，我的“所在地”都写的是日本京都府舞鹤市。虽然我在砍口垒的服务器是宿毛湾，但我心一直在舞鹤。至于原因，当然是响爷的故乡就在舞鹤。我去舞鹤就如同去娘家，毕竟是要怀着敬意与惶恐叩开大门的。
如此想着，我乘上了前往羽田机场的京急电车。
低空掠过的京都
出发的那日，东京恰好台风抵近，山雨欲来。飞机也因此略有晚点。七点半飞机降落伊丹，在离开机场走向单轨的天桥上，我匆匆给大阪留了一张照片，姑且算是证明一下我来过大阪了。
大阪？真不熟
然后便是并没有什么特殊之处的电车周转。先坐单轨坐一站到蛍池，再换乘阪急向市中心坐到十三，然后换乘直通京都的特快抵达京都河原町。一趟折腾下来到京都已经九点了。好在酒店并不远，走十五分钟就能到。我沿鸭川向南步行，沿途街道一侧是挂着灯笼的木质古建筑，另一侧是潺潺的流水与茂密的植被。夜色下的莹莹烛火将青石板路映得亮堂，我仿佛穿越回了江户时代。
这太符合我对京都的想象了。
我特意将酒店选在清水寺旁，地图上看就一公里距离。次日一早，我便退了房往清水寺去。但我压根没想到寺在山上，一公里只是走到山脚下的距离，还得走将近一公里的上坡路。虽然理论上这会儿我刚睡醒精神状态优良，但我没吃早饭，只喝了一口便利店买的味道像是刷厕所水的咖啡。
这里我需要提醒每一位试图在日本的便利店购买咖啡的读者，当你在做出这样的决策之前最好三思。大老师喝的那款甜得要命的 MAX 咖啡已经算是好喝的那一档了，更多的咖啡要么像掺了水要么像掺了刷厕所的水，没有任何一种是能喝的。我在购买时还刻意挑选了最贵的一种，那滋味差点没让我避过气去。
到了清水寺前我已经喘得上不来气。进入寺内还要交五百円香火钱。我想着来都来了，这会儿掉头下山总有些意义不明，那就给吧。我买了票，开启了人流自动跟随模式。
清水寺虽然有名，但一圈逛下来，我没感觉哪里导致的它这么有名。七月的烈阳蒸得我神智不清，早上喝的刷厕所水的味道又在口腔中久久不散，喝了一升水都去不掉，我无奈打开地图寻找星巴克洗嘴巴。地图上写着伏见稻荷大社对面的龙谷大学里面有一家星巴克，那干脆在那边解决午饭后再去拜一拜稻荷神。就这么想着，我下山又走了两公里才到京阪本线清水五条站，在龙谷大前深草下了车。
星巴克的强劲空调、冰冷的饮料、以及甜的发齁的蛋糕终于令我消除了低血糖与高温的双重 Debuff。休整完毕后，我起身走向稻荷大社。神社前有老外扶着树干吐，看样子是中暑了。但好在我在长三角长这么大早就习惯了四十度的气温，七月的日本再怎么热也才三十度，中暑这事儿还轮不到我。我瞄了眼地图，又开启了长长的登山环节。
深山密林间的大红鸟居
伏见稻荷大社最有名的大概是它的「千本鳥居」，字面意即一千根鸟居。具体数量我自然不可能去数，但不少动画都在这儿取过景，我有印象的就有「HELLO, WORLD」和春物。京都毕竟是个旅游城市，一路上能看到不少老外要么在自拍要么在给别人拍。镜头里空无一人的机会少之又少，等了许久，终于被我抓到一张。
走下稻荷大社大概下午两点，我觉得是时候前往舞鹤了。于是我走到 JR 稻荷站，掏出我的学割券。学割券能给 JR 营运的 101km 里程以上的行程打八折。自京都至舞鹤有一班「特急まいずる」，可以不必换乘直通东舞鹤。非常巧，京都至舞鹤的距离恰好是 102km，正好能用。我高高兴兴买了票乘奈良线先到了京都站。离开车还有些时候，我便在站内四处探索。
然后我看到了——
「0番站台」
我还以为这是什么类似于八番出口之类的玩笑，但不得不说零号站台还挺酷的，好比卡 Bug 卡进了开发者模式。后来我查了一下，大致是因为扩站与重编号带来的变更。照这个理由如果以后再经历扩站是不是得有负一号站台，颇有整型溢出的美。
快到发车时间，我走回三十一号站台乘上嵯峨野线上的特急列车，奔向我心心念念的圣地舞鹤。
以步丈量的舞鹤
快言快语地用一千余字解决了在京都的行程，留下来的文字量自然是要献给舞鹤了。
舞鹤市分东西两块，西舞鹤主要是寺社佛阁等历史古迹，我兴趣不大。而东舞鹤则主要是与镇守府相关的景点。东舞鹤又被 JR 东舞鹤站分为南北两片。由于北端沿海，所有我想一探究竟的地方也一概在北端，因此要说的话，我所造访的就只有东北舞鹤一小片。
下午四点，特急停靠在了终点站东舞鹤。我走下车厢，以东舞鹤的南端为背景留了一张月台照。我恐怕是不会有时间造访舞鹤的东南角了，那就让它至少存留在我的照片里吧。
啊，舞鹤，我的娘家
走出车站，走上舞鹤的街道，顿觉格外冷清。纵观军港四市，横镇鼎鼎大名就算不是圈内的人也有耳闻，佐世保与吴港各有时雨雪风坐镇，而舞鹤恐怕是最没有人气的那一个。街上行人无几，街边的店铺也大多拉上了铁灰色的卷帘门。我沿着 23 号府道一路向海走去，沿途的街道自「三笠道」至「朝日通」再到「敷岛通」，皆是以一战时期的战列舰命名。历史的厚重感连带着苍灰的风掠过清冷的街道，一时竟令我忘了此时还是七月。
走了大约一千米到酒店下榻，正好也是晚餐时间了。我沿着海一路走一路看，最终决定还是去整点海军咖喱吃，便走入一家名为「海望亭」的餐馆。正如其名，这家餐馆位于二楼，离海也就五十米。我挑了个靠窗的位置，简单解决了晚饭。随后我继续沿海向西，向前岛港公园走去。
在前往舞鹤前我研究地图考察交通的时候注意到，舞鹤与小樽是有通航的直达航线的。于是一种堪称疯狂的行程也在我心中萌芽——在学期结束后先去北海道周游一周，随后自小樽抵舞鹤，然后绕京都至大阪回国。这一行程最终被我放弃的原因是这条渡轮线太贵了，最低级的舱位都要 1.3k 人民币。但来都来了，去前岛港一观也无妨。
以及，舞鹤尽管籍籍无名，却并非只有砍口垒可巡。巡礼地图上赫然标着的点，是「群花绽放，彷如修罗」的几个镜头。这是一部以朗读为主题的作品，节奏悠然。熟读宫泽贤治的读者大概会立马从这一标题联想到他的「春天与阿修罗」。
心象のはひいろはがねから
あけびのつるはくもにからまり
のばらのやぶや腐植の湿地
いちめんのいちめんの諂曲模様
（正午の管楽よりもしげく
琥珀のかけらがそそぐとき）
いかりのにがさまた青さ
四月の気層のひかりの底を
唾し はぎしりゆききする
おれはひとりの修羅なのだ
这首诗也正是这部“花修罗”贯穿全剧的线索。我喜欢这部番的原因固然有几位声优的朗读令人心旷神怡，但也离不开在整部番的第一集，首尾各出现的一次这首「春天与阿修罗」的朗读。其感染力之深，立刻令我下定了追这部番的决心。有兴趣的读者也可以通过 这个 Bilibili 链接 品一品。
说回来，从前岛港绕行至北吸隧道后，我回到了东舞鹤北的大街小巷之中。天色还早，我便打算去「花修罗」为数不多的取景点巡一巡。
「舞鶴七条通り」
整部番的巡礼点实在是少之又少，位于东舞鹤内的只有三处。除却上面这一处，还有两处在十几千米外的地方。此刻已是晚七点，舞鹤这么小的镇子自是没有公交车了，而如果走路的话真不好说能不能回得来。再加上马上太阳就要落山，估计也拍不出什么来了。我尝试性地往北沿海走了三公里，最终还是决定放弃。
次日一早，我来到红砖博物馆，准备参加早已线上预约的导览。作为舞鹤为数不多的景点，红砖仓库群本身是免费对外开放的，博物馆我记得是收费三百円，但也可以自己去看。但有一个地方不线上预约就去不了，那就是北吸蓄水池。
红砖仓库群外广场的打卡点
北吸蓄水池作为旧镇守府时期的日常饮用水储存设施，现在已经作为文化保护财产被封存，不对外开放。但如果你提前在舞鹤观光网上预约，然后交两千円的话，倒是可以入内一观。整趟游览从上午十点四十五到十二点半，从红砖博物馆出发，经红砖仓库群到北吸蓄水池，全程三公里均有导游负责讲解。顺带着还能拿些舞鹤市周边。如果你的时间充裕，我觉得不妨一去。
来参加导览的除我以外还有四人，其中两位上了年纪的老人把红砖博物馆群逛完后便先行离开了，留下两位相对年轻的与我一并走上前往北吸蓄水池的道路。导览员便打开了话题，问我们都是因为什么而前来舞鹤。一位说自己是来收集「御船印」的，说还差舞鹤和佐世保的。我便顺着说我就只剩舞鹤的「御船印」了。
御船印可能了解的人不多，但拜访神社的御朱印估计诸位读者都有听说过。御船印也是差不多性质的东西。军港四市都有军港巡游，乘船经历过巡游后作为纪念，便可以买一张御船印收藏。集齐四张就可以召唤……并不能，不过起码算是走过军港四市的证明了。
说着话间，我们便走上了山，来到北吸蓄水池前。
北吸蓄水池外
蓄水池大概有近十米深，水道蛇形蜿蜒，但其中并没有水。与外界对比略显潮湿，但也因此而清凉。读者诸君也可以看到这栋建筑也是由红砖建成的。舞鹤临海的一片处处能见着红砖所制的建筑，颇有一番风味。
结束了导览，我返回红砖建筑群找了凉月咖喱解决了午饭，随后去纪念品店逛了逛。那里恐怕是全舞鹤砍口垒浓度最高的地方。入口处摆着日本动漫观光协会认定的「2025 年想要造访的 88 个动漫圣地」证书。里边摆着姑娘们的大立牌，摆满砍口垒周边的长桌就在最中央，天顶上挂着海报，以及在一个不为人知的小角落里还有纪念章可以盖。每个来舞鹤的游客恐怕都不会、也不能错过这个地方。
你看天花板上都挂着姑娘们的海报
时间差不多了，我向舞鹤红砖栈桥走去。舞鹤的军港巡游船是四市里唯一一个所有座位都在船舱内的巡游船，因此拍照时都隔着玻璃，效果并不很好，就不放照片上来了。理论上倒是可以去船尾站着拍，不过我又开始对午后的阳光过敏了，还是呆在座位上歇会儿吧。
结束巡游后，舞鹤的观光计划就宣告结束。虽然感情上我还想在这悠然的小城多留几日，但毕竟还有一整个中部地方等待着我探索。我走向舞鹤市役所前，乘上返回舞鹤站的公交车，在那儿购买了前往岐阜的车票。
车轮滚过的岐阜
前往岐阜的理由其实也相当简单，《小市民系列》的取景地正在岐阜。虽然我不是羊噶，但小佐内是真可爱吧。于是我自小浜线自东舞鹤至敦贺，随后转乘「しらさぎ」白鹭号直达岐阜。前两日突然刷到的一篇文章在说西日本 JR 许多线路濒临废线，小浜线赫然在列，又想北陆新干线延伸也不走舞鹤，不禁令人扼腕叹惋。
在前往岐阜的列车上，我前瞻了一下巡礼点，发现不太好走。岐阜站在整个岐阜的南边，几乎所有巡礼点都落在了岐阜中北，而那一块完全没有电车可乘。我毕竟强烈依赖公共交通，而岐阜又不像舞鹤，好歹也算是个不小的城市了，绝对不是走路走得完的。要是是秋冬也就算了，但现在可是七月，我在阳光底下走数公里是必然要嘎巴一下死掉的。
于是我第一次，也是最后一次在日本尝试了共享单车。
说是最后一次，倒不是因为什么体验差之类的。其实体验还挺不错的，只是单纯普及率太低了，很多城市都没有，还车点也相当有限。东京都内电车普及率很高，没有骑单车的必要。而此后去的北海道又基本没有设置共享单车。节标题“车轮滚过”自然是对我在岐阜巡礼的绝佳写照。
我抵达岐阜已经是晚上了。订的酒店就在岐阜站边上，我走过人声鼎沸的站前街，感慨着岐阜的年轻人真精神，转头买了麦带回酒店孤独一人啃。
啃完之后我看看巡礼地图，想着晚上能去哪儿先巡着。
正如之前所说的，岐阜站在整个岐阜市的南边，我住在岐阜站旁，而几乎所有的巡礼点都在岐阜站北侧。因此无论如何，姑且还是先往北走走看吧。晚上的气温还算舒适，我走得很快。站前一整条街上热闹非凡，聚着吵嚷的或高中生或大学生模样的年轻人。要比作东京的歌舞伎町恐怕也不甚恰当，但这样的光景确实没法在舞鹤之流的三四线小城见到。
这倒显得我格格不入了。
一离开站前，人便骤然少了下去。《小市民》里夜晚的镜头绝对不少，但其实晚上很难拍。我先走到两个街区开外的密布巡礼点的徹明町与柳ヶ瀬商店街，开始大拍特拍。
看着破败，其实还是有些人的
这条商店街恐怕白天的时候还是很有人气的，不过晚上人比较少，拍起来方便，也正合我意。天顶上挂着小市民的海报，似乎是小市民与岐阜市的联动活动。第一期已经结束了，而此刻正在举行第二期。大概是有些地方有联动谷子之类的。我暗暗记下，打算之后研究一下去一两家试试。
拐出商店街，我往东走向粕森公园。去那边是因为离得近，但几个镜头全是白天的镜头，后期调色也救不了我。iPhone 的夜景虽然能在光线不良的时候通过长曝光来提升画面的可见度，却容易让原本就亮的几处锃亮得犹如抹了一层油。而若是关了夜景，虽然还原了，但还原到的是本身什么都看不见的漆黑的夜。无论何者都不是我拿得出手的。
粕森公园往山顶走有座展望台，本身那儿在动画里的取景我觉得相当漂亮，只是白天的景、只得把锅甩给夜晚。随后我继续往东前往梅林公园。那个地方倒是所有的镜头全是晚上，但暗得要命，也不好拍。我尝试了一番，对比图的效果一直不太行，纠结许久还是觉得不放图上来了。
绕回酒店已是深夜十一点，我早早睡了，打算明天可以早点起床趁早上人不多去拍另几个商店街。
真正破败的中問屋町
但事实证明，完全没必要。因为这些商店街都已经废的废残的残。别说是人了，这里连野猫与鸽子都不会光顾。经过的寥寥行人恐怕也单纯是为了抄近路，像我这样对着废墟大拍特拍的闲人，就算是周日也不会多啊。
拍完了这一带，我打算前往两公里外的岐阜市立中央图书馆，便走回那个立着织田信长像的鼎鼎大名的岐阜站前，打算坐公交车过去。然而就在我在站前等车的时候，我听到了相当有活力的、年轻女孩子唱歌跳舞的声音，似乎就在信长像前边。信长老爷子在天之灵看到岐阜的年轻人这么元气，想必是会很欣慰的吧。这亦与我龙校训“结合传统与现代”不谋而合。我轻笑着，本打算去给她们应援，只是公交车恰好在此刻来了。我不得不按下念头，混在一群出游的国中生高中生之中乘上公交车。
被称为“大家的森林”的多媒体文化中心
岐阜市立中央图书馆的一楼是岐阜市民文化交流中心，给人的感觉像是政府提供的一个半官方性质的活动场所，也设立了咨询接待处。有一帮外国人正在接受免费的日语课程，一旁也有为外国人准备的移居入岐阜的指南册。这一小小的展台便处于一楼。
乘电梯上到二楼，就是图书馆本馆。径直往里走，很快就能注意到正中央有个更大的特设展区，里面有两位主角的声优羊宫妃那与梅田修一朗的亲签。展区外围挂着全岐阜市地图，上面细细标注了数个事件的发生地，以及小佐内偏爱的甜品店的位置。图书馆内理论上也有小鸠读书的几个镜头，但反正我不喜欢男的我就不拍了。
离开图书馆，我往东北面走去。尽管目的地是伊奈波神社，不过恰好能路过一家在剧中出现的甜品店。《小市民》其中有无数的甜品店作为线索贯穿全剧，小佐内能对每家店的招牌甜品娓娓道来、如数家珍。也是因此，小市民与岐阜市联动时便将剧中出现的诸甜品店都加以合作，推出了不少骗傻卵二次元钱的高昂甜品与赠送的周边。说这么多只是因为，接下来这张照片是我这趟行程中最满意的一张巡礼照，完美得简直像小佐内真的走出了画幕来到现实。
非常可爱美丽小佐内
这张照片的背景是完全的现实场景。原图的甜品店招牌叫“Alice”，现实中正如各位能在图上看到的，叫“AND-LADY”。我将拍得的照片裁剪重调色，然后截出了原图里的小佐内塞了进来，又根据当时的日影为她加上了她的影子。两者贴切得仿若小佐内真的走在这条路上。她看着甜品地图，寻找着下一个目的地。而我看着巡礼地图，寻找着最佳的拍照角度。
走到这个地方的时候，街上突然出现了另一位骑着自行车的男子也在近处停了下来，似乎是去找停车位了。不消几分钟，我就看到他拿着手机与导览册走进了店内。我倒是不太饿，也没有消费的欲望。不过见到同行也蛮难得。而且……自行车？似乎是一个不错的选择。
继续往东北走到伊奈波神社，那里倒是正有和小市民联动的绘马与御朱印贩售。不过柄图没有很好看，我就忍住了剁手的心思，转而还是回到自己的主线任务，研究起如何拍照能更还原。
如果说上面这张图是我整个巡礼中最满意的一张，那么下面这张，则是我在整部番中最喜欢的一个镜头。
这冷暖对比是真绝吧
不过，其实这里亦与我的想象有很大差别。我原以为这里是建在山中央的神社，走在参道上，山峦中部会分出两条路。一条状若“千本鸟居”，是明烛与灯笼火映着的康庄大道，通向生者所归。另一条肃冷凄清，是蛮荒山林间无人打理的崎岖野路，百鬼俱行于此。单看这张图或许也会给你这样的感觉，但事实上差远了。我印象不很深刻了，但似乎这两条路最终通向的都是不远处太阳底下的一个小小神龛。祭拜的神灵我也不晓得，看样子大概是稻荷神吧。白天来看果然少了几分雅趣。
离了神社继续向东北走，下一个目的地是岐阜公园，或者说金华山。那里似乎本来就是岐阜相当有名的景点之一，山巅还有天守阁。不过好消息是《小市民》里出现的山巅的镜头完全没有人，是单纯的景色，因此于我而言没有拍摄的必要。我拣着小佐内出镜的几帧，从南边进入公园一路向北逛过去。不知是否因为今天是周末，人还挺多，大多也不像游客，反倒像是带着孩子出游的家庭与约在这儿聚会的中学生。
随后继续向北，就到了长良川与长良桥。那里算是我所能到达的最东北角。就地图而言，我已经纵贯了三分之一个岐阜市。剩下继续往北的三分之二只剩下一些零星的巡礼点，若是要凭我这双腿继续走的话，怕是难以支撑。而那些巡礼点本身也不算特别重要，没有乘公交车去的必要。我在长良桥上拍下了小佐内的一个正面照镜头，随即计划着沿长良川开始往其下游走。
还未到长良桥的「長良橋通り」
就在此时，我心生一念，何不骑自行车呢？
现在毕竟已经过了太久，我的回忆已经很难说究竟是如何决定的了。我多少有些在伊奈波神社附近就有自行车点的印象，但究竟是因为觉得还暂且没必要，还是那时没有自行车供我租赁已不可考。总之或许便是我查了离自己最近的自行车点后，恰巧发现长良桥下正有一处。
我去自动售货机买了瓶宝矿力，闷了一口，以图对抗七月的酷暑，随即跨上共享单车。
我的下一个目的地是三公里开外的忠节桥。只要沿着长良川一路骑，经过金华桥便能抵达。沿路多少有一些取景点。在日本自行车是不能随意停放的，必须停在规定的停车场内，否则会被巡警锁住交罚款。不过好在拍照只需要停在原地就好了，甚至都不需要下车。这种自由性亦是我喜爱自行车的一大原因。
当我抵达忠节桥时，我已然脱了气力。我还是太高估我的体力了。主要原因是有数个长良川的河岸处才能取到的镜头，要翻过堤岸才能抵达。那长且陡的斜坡真的是给自行车的骑行者设置的吗？我抬首望着起码有五个我高的堤岸，叹了口气，乖乖下了车走着推着车把走上斜坡。
河岸旁有许多年轻人在露营，也有脱了鞋袜走入河里乘凉的，我与他们的打扮相比好似不在同一个季节。我确实是显得奇怪而格格不入的那个了。宝矿力的塑料瓶已见了底。我拿出手机，是时候开始取景了。
为数不多的小佐内正脸（？）照
忠节桥地处贯穿长良川数座桥的最中央，因此往来人流车流热闹非凡，周边的取景点也密密麻麻。《小市民》两季一季夏一季冬，长良川边也因此既有夏景也有冬景。我固然是见不到冬天的长良川了，但在动画的表现中，冬天的川岸这青葱的绿茵换为了齐腰高的暗黄色的芦苇丛。穿着厚厚的棉衣的小佐内只能探出一个头来，远眺着铅灰天空里云深的不知某处。
而我既然是夏季来访，便自然选夏季之景拍了。
在那之后，我骑过长良川来到川北的一块地域。那里有小佐内所在高中的原型，也有几个姑且还能一看的巡礼点。我本想尝试着到高中内看看，不过一直没有找到合适的停车场，也估摸着大概不会把我放进去便作罢。后面也到了另一家番中出现的甜品店，但也是因为没有合适的停车场，最终还是没能进去品尝。
回到酒店大概是下午四点。我歇到生命值回满，打算看看几家联动甜品店，不过似乎周末都不开门。次日周一，我走访了一家甜品店，又顺路去了一趟伊奈波神社再拜了拜，乘上了回程的公交车。
那会儿我的体力与精神都不太舒适，在思考究竟是乘新干线直接回东京，还是尝试性地去一趟丰桥看看。如果直接回东京，那么我应该在 JR 岐阜站下车。而如果要去丰桥，那么去名铁岐阜站坐名铁好像便宜些。丰桥是几个季度前鼎鼎大名的《败犬女主太多了！》的取景地。我对这部番称不上非常喜爱，但也是我为数不多追完的一部。随着公交车愈发接近名铁岐阜站，我寻思着反正这俩站挨在一起，大不了先下了车边走边想，走过去也不远。
由此不明不白地乘上了岐阜始发直达丰桥的名铁。
雨中漫游的丰桥
我有印象在之前的哪篇文章里写过，旅程中的我常要与自己的懒癌搏斗。有些时候我会因为一时的心情不佳而放弃前往某处，但也有过坚持着到了目的地之后，觉得“还好还是来了”的时候。而在旅程结束后我回头看这到丰桥来的决策，深觉还是来对了。
抵达丰桥站，我照例先去了一趟游客中心逛逛，不出意外地入手了敲章的打卡本。丰桥与《败犬》的联动活动主要是在整座城市内设立了数十个打卡点可以集章。我本不打算在丰桥留太久，便筛选了一圈离车站近的巡礼点与打卡点开溜。而走出车站的第一站便是——
丰桥站前路面电车站
作为佳树党看到佳树吃瘪我还是很高兴的（并不）。
不知是否因为丰桥也是个小镇子，得靠着与动漫联动带来的人流振兴一下旅游业，这个拍照点位旁就立着《败犬》的应援旗。事实上走进城内会发现，丰桥的大街小巷《败犬》浓度高的吓人。见过城市与动漫联动的，没见过联动成这样的。
非常大一只烧盐贴在那儿，这可是三层楼啊
本来前几日的天气相当炎热，太阳并不留情面，然而当我在丰桥的街上走了十余分钟后，忽然飘起了微雨。风也乘势起了，扬起我刚撑开的晴雨伞，带来丝丝凉意。我又惊又喜，原本午后生理性的困倦被一扫而空。走起路来也是精神了许多。
纵观整个丰桥市，三处密度最高的巡礼点就在车站旁、爱知县立时习馆高等学校、以及丰桥综合动植物园。三处距离彼此都有一定距离，都不是走路能够解决的，我便战略性放弃后两处的巡礼打算，单纯在丰桥站周围逛了一圈。就算如此，其实仍是有许多值得一拍的地方与许多打卡点。从「精文馆」书店到「儿童未来馆ここにこ」（是不是可以翻译成“可可妮可”），我前前后后大概也盖了十来个章。而要说出片最容易的地方，还得是「大豊商店街」。
小鞠因身高而惨遭迫害
从商店街绕回丰桥站，我照例直接买了回东京的新干线。这次我不会坐错了。我用学割买了自由席，在新干线上码着舞鹤之行的一些小攻略，打算分享给坛友。也是第一次知道回东京的新干线可以免费换乘都内的 JR 线。不过我想用也用不到，出了站走到大手町坐上东西线就能直接回家了。
后记
结束了舞鹤之行回到东京，我给我自己的日志留了一些文字。大意是“结束”的迫近。
正如我重复了许多次，我在日本想去的地方不外乎军港四市而已。因此当最后一个城市被我走完后，顿时有种心愿已了的失落感。就好像一直以来支撑着我去生活去期待的细线“啪”的一声断了，悬着的我开始做自由落体运动，生怕哪天就落到地上摔成一滩烂泥。
七月的我确实不应该还在对日本“期待”了，而应该真的去“怀念”一些什么了。尽管还没结束，但却已经结束了。
所以人终归还得靠期待些什么过活。
写下这些文字的时候已经是十一月末，我一面对我拖延的性子苦笑着大感无奈，却也不得不承认回到中国后生活仍然没能发生什么本质性的改变。明明自己已经是个大四学生了，仍然还在对课业与硕士申请挣扎，并为此耗费着为数不多的精力与时间。我大概是在期待一个虚妄的未来，但也不能不期待。如果自己一直活在“怀念”里的话，就是连前往未来的资格也没有的呀。
尽管我也仍然在怀念自己旅居日本的那四个月。我知道我回不去，但它们好歹给我留下了些印迹，那也足够了吧。
所以舞鹤、这趟舞鹤的行程虽然不是终点，却比终点更令我恐惧。我在踏上北海道的真正的终末之旅时早就已经认清楚现实，那会儿的我已经不是一个“生活在日本的人”，而是“即将回国的旅人”了。但我在前往舞鹤时仍然觉得自己还在生活，回到东京才明白自己已经不能继续生活在此处了。就是这样一瞬的差异令我深觉：“啊啊，所以这就是结束的到来。”
我就怀着这样深切的、对结束的恐惧，活过了在东京的最后两周，迎来了最后一趟前往北海道的旅程。